Est-il vraiment nécessaire de chercher l'Himalaya,
trouver une Suisse aussi talentueuse?Roerich N.K.
Un voyageur gâté par les avantages de la civilisation, ayant voyagé dans différents pays et célèbres stations balnéaires à la recherche d'un séjour confortable dans le giron d'une nature intacte, a peu de chances de trouver une telle combinaison ici.
C’est juste un autre monde, où des cabanes délabrées se blottissent derrière les hauts murs d’hôtels de luxe. Aux intersections, le trafic est bloqué par des vaches «sacrées» dormant au soleil. Où le matériel est porté par une femme de ménage lors d'une randonnée sur les sentiers de montagne. Où les gens vivent encore dans l'histoire que nous appelons légendes et mythes.
Il y a plus de divinités que de personnes ...
Il y a plus de temples que de maisons
En allant dans la patrie de Siddhartha Gautama, mondialement connue sous le nom de Buddha, j'ai été surpris d'apprendre que le Népal est le seul royaume hindou au monde. Mais qu'en est-il des fondements des enseignements du bouddhisme? Il s’est avéré que, dans ce pays, les deux religions s’entendent également, qui sont étroitement imbriquées ici dans un seul et même ensemble. Les Népalais vénèrent Brahma, le premier dieu de la trinité hindoue, et Bouddha, l'une des incarnations du dieu hindou Vishna, et environ 33 millions de dieux et divinités.
En 1900, dans la vallée de Katmandou, il y avait plus de 2733 temples et stupas bouddhistes, sans compter les sanctuaires privés. Maintenant, leur nombre a considérablement augmenté. Les habitants locaux croient que les dieux vivaient ici parmi les gens, même avant leur ascension sur les hauteurs de l'Himalaya, dans leur monastère. Ce n’est pas difficile à croire: observer les beautés naturelles de la capitale népalaise depuis une colline pittoresque, où la tour sacrée se dresse depuis plus de 2 000 ans stupa Swayambhunath. D'une autre manière, ce lieu sacré s'appelle le «temple des singes», probablement parce que les nombreuses familles de macaques se sentent chez elles, se nourrissant de documents touristiques et de sacrifices alimentaires destinées aux idoles sacrées.
Vous devez être sur vos gardes avec ces mendiants - pendant que vous offrez une friandise à un singe, vous ne remarquerez pas comment son "complice" entraînera votre appareil photo ou une autre petite chose laissée sans surveillance.
Nous avons contourné le stupa dans le sens des aiguilles d'une montre, en faisant tourner la batterie avec un mantra écrit en petite écriture dix millions de fois à l'intérieur Om Mani Padme Hum. Les moines passèrent à côté du chapelet et les paroissiens firent un pas rapide en touchant à peine les prières tournantes.
Compter 365 marches et descendre la colline s’est avéré beaucoup plus facile qu’en montant. Ouvrant un second souffle, notre groupe s'est précipité vers un autre sanctuaire, une légende vivante du Népal.
C'est dur d'être un dieu
Ou plutôt une déesse vivante, que les Népalais vénèrent. Elle habite au coin de Durbar Square, dans un palais-temple de trois étages.
Cette petite fille (Kumari) est l’incarnation de la déesse Taleju de 3-4 ans jusqu’à la première apparition de sang - qu’il s’agisse d’une égratignure ou d’un processus physiologique naturel. Dès qu'elle voit la manifestation de ces qualités humaines, la jeune fille va "se retirer" et une commission spéciale choisit une nouvelle déesse. Jusque-là, elle passa toute son enfance à prier et à s'éduquer au troisième étage supérieur du palais, entourée de membres du clergé et de professeurs. Une fille ne peut même pas descendre dans les couloirs inférieurs de la demeure sainte, sans parler des jeux dans la rue - Dieu nous en préserve, la déesse vivante est blessée ou quelqu'un la voit sans maquillage. Les Népalais et les pèlerins n'ont l'occasion de le voir que dans toute sa splendeur lors des fêtes religieuses et des célébrations de la famille royale.
Si quelqu'un a eu la chance de remarquer accidentellement Kumari dans la fenêtre, on pense qu'il a eu de la chance à vie. Nous avons été malchanceux et, après avoir entendu les récits déchirants sur la déesse Vierge et ses légendes, nous sommes allés inspecter le reste de la place Durbar, dont le palais médiéval des rois népalais, des temples antiques et des pagodes séculaires aux œuvres extraordinairement habiles des maîtres du passé. Il est étonnant de constater à quel point ils sont préservés, malgré les tremblements de terre et les pluies de mousson, ces monuments uniques à l'architecture ancienne.
En remerciement à Boris Lissanevich
Non loin de la place du palais se trouve le quartier de Tamel, connu de tous les touristes du Népal, où les invités de la capitale se pressent pour acheter des bijoux bon marché, des gadgets étranges et des souvenirs sous forme d'idoles hindoues et bouddhistes. Pour les Européens plus exotiques et sans prétention, amateurs de sports extrêmes, séjournez ici dans des auberges locales, dans les chambres d'hôtes.
Le soir, après avoir examiné tous les magasins, armés d'un sac de divers thés parfumés et d'un couteau militaire des célèbres guerriers népalais Gurkha, notre groupe a finalement décidé de manger. En souvenir du déjeuner pas très réussi dans un café local pas cher, nous avons décidé cette fois-ci de dîner dans l'un des restaurants les plus chers selon les normes locales. Où pensez-vous qu'on nous a proposé d'aller? Au restaurant de la cuisine russe! Il est vrai que le menu russe ne contient que quelques plats familiers et l'histoire de son fondateur, le danseur Boris Lissanevich, qui a ouvert dans les années 50 non seulement le premier hôtel-restaurant européen du Népal, mais aussi les portes du tourisme dans ce pays.
Un merveilleux dîner dans une atmosphère agréable coûte environ 7 $ par mangeur, qu’aucun d’entre nous ne regrettait du tout. Après avoir traversé les quartiers pauvres, les joies sans scrupules du luxe et de la paresse d'un gentleman nous ont envahis. "Oui, nous sommes encore loin du nirvana, s'il est si difficile de renoncer aux faiblesses humaines", ont pensé certains d'entre nous ....
"Il ne se noie pas dans l’eau, ne brûle pas dans le feu", a lancé Anaami Baba avec une énigme, prenant un bain matinal dans les eaux sacrées du Gange.
Il semblerait que peut attirer à un enterrement? À la maison, nous essayons généralement d'éviter de tels événements tristes, à moins que, bien entendu, ils ne soient pas connectés avec leurs proches. Au Népal, assister à la cérémonie d'adieu fait partie du programme de la tournée.
Pourquoi pas Une occasion unique d'observer la crémation des cadavres de la manière la plus ancienne. De plus, personne n’a exprimé son mécontentement - sur la rive droite de la rivière Bagmati, une fumée s’écrase sous l’incendie, et à gauche, des spectateurs locaux et des touristes cliquent sur des caméras. Un guide népalais explique les détails du rituel et se plaint du coût élevé du rite. Tous les hindous ne peuvent pas se permettre assez de bois pour le bois de chauffage et, parfois, il entreprend son dernier voyage le long de la rivière sacrée sans avoir passé la «purification» nécessaire par le feu. Ces histoires sont particulièrement impressionnantes quand ils voient des baigneurs éclabousser dans les eaux rapides de Bagmati ....
L’endroit où se trouve le complexe du temple de Pashupatinath est d’une beauté exceptionnelle - une fois sur les collines verdoyantes de la rive gauche de la rivière, Dieu Shiva lui-même a fait paître des vaches. Maintenant, une série de petites chapelles s’étend ici avec les sculptures de son lingam. Pour honorer Shiva, les pèlerins ne viennent pas seulement du Népal, mais aussi de toute l'Inde.
Nous avons également rendu hommage, au moins aux constructeurs de ce temple, ils étaient certainement les maîtres de leur métier. Bien que nous n’ayons pas pu le regarder de l’intérieur, ils ne laissent pas les Gentils entrer dans les temples hindous.
Oui, cela n’a pas fait mal, je le voulais - le programme comprenait beaucoup plus de vues de la vallée de Katmandou, que vous devez voir de vos propres yeux, et il restait si peu de temps. Avant nous avions le Tibet.
Retour au passé Ère du communisme
Comme vous le savez, le Népal est l'un des deux ponts reliant le monde au Tibet. Le deuxième, et le plus important, est maintenant la Chine. En quelque sorte, vous n'y pensez pas, allez au pays du Shambhala perdu. Mais nous avons senti l'influence de ce pays pro-communiste déjà à l'aéroport du Népal, en rangeant de façon ordonnée à bord des lignes aériennes chinoises. Les gardes-frontières aux visages sombres nous ont "ressentis" même sur le terrain de décollage, avant de grimper à la passerelle.
Pendant le vol, nous avons complètement oublié ces procédures désagréables, profitant de la vue sur les sommets de l’Everest au-dessus des nuages. Il est bon que, sur les conseils de notre voyagiste, nous ayons pris place à gauche et que nous n’ayons pas à sauter et à nous diriger vers les hublots pour admirer les beautés légendaires, comme l’a fait toute la moitié droite de l’avion, ce qui a fait rouler la voiture de façon très visible sur l’aile gauche. Heureusement, les pilotes étaient prêts pour de telles fluctuations d'aéronefs et nous avons atterri en toute sécurité à l'aéroport de Lhasa, la capitale du Tibet.
À la sortie de l'aéroport, les guides tibétains nous ont accueillis avec un sourire joyeux, nous ont remis une bouteille d'eau minérale entre nos mains, nous ont attaché un foulard blanc au cou et nous ont conduits à attendre les jeeps. Et là encore nous avons ressenti l’influence de la Chine .... Il s'est avéré que les guides formés au Népal ne sont pas autorisés à s'acquitter de leurs tâches directes dans le pays et que les visites sont conduites par des camarades insuffisamment formés, sous un contrôle chinois minutieux. Peut-être n'avons-nous pas été chanceux, mais lorsque nous avons été gâtés par le guide népalais, qui savait tout savoir, nous avons commencé à poser des questions qui nous intéressaient, le guide touristique tibétain a le plus souvent marmonné et «otmazyvatsya» un anglais faible dans sa performance, que nous avons également mal comprise.
Sur le chemin de la capitale, nous avons croisé de jolies maisons de briques sur lesquelles flottait le drapeau de la Chine. En fin de compte, une telle manifestation de patriotisme est associée à une gratitude obligatoire envers le nouveau gouvernement, qui a construit à moitié prix des maisons pour les citoyens tibétains. L’introduction de la civilisation chinoise moderne dans le monde isolé du Tibet a été ressentie partout: le long des routes lisses et spacieuses, le respect du code de la route, les voitures coûteuses (pour les cyclo-pousses, les reliques du passé, des rues spéciales sont réservées), et Lhasa ressemble à une petite ville épurée, saturée d’idées de communisme. A propos, des affiches avec des images d'une faucille et d'un marteau ont été trouvées même dans des localités isolées, accessibles uniquement avec une autorisation spéciale à chaque fois. Apparemment les prophéties mahatm ("ceux qui ont atteint") est encore devenu réalité, et le bouddhisme a fusionné avec le communisme. Ce n’est que maintenant que l’on pense à peine que c’est le début d’une "nouvelle ère de puissantes énergies et possibilités" pour le Tibet, où la religion a été transformée en clinquant touristique. La culture et la spiritualité séculaires, comparées aux Himalayas népalais voisins, sont chères ici, mais ne semblent plus aussi précieuses pour le yuan chinois.
Seules les montagnes peuvent être meilleures que les montagnes
Après avoir quitté la ville, je veux enfin respirer l'air pur de la montagne avec un coffre plein .... Ici, vous comprenez vraiment le sens de l’expression "l’air est enivrant" - à une altitude d’environ 5 000 mètres d’altitude, elle est si clairsemée qu’elle vous donne le vertige. Nous devions emporter des bonbonnes d’oxygène avec nous lors de nos randonnées, sinon il nous serait difficile, étrangers non préparés, de grimper même aux temples, situés comme d’habitude au sommet de la colline.
Par conséquent, il a fallu abandonner l’idée de transformer les jeeps en vélos, comme le font les touristes-athlètes européens, ou même les yaks, en tant que résidents locaux. Peut-être la prochaine fois, après un entraînement dans des régions moins élevées.
Pendant ce temps, nous avons profité de la vue imprenable sur les paysages vert-rouge-jaune qui flottaient à l’extérieur des fenêtres des voitures sur fond de sommets blancs ....
Pour une connaissance plus complète de la nature tibétaine unique, nous avons décidé d'essayer d'aller, ou plutôt de nager, d'une manière différente. En bas de la rivière - froid, bouillonnant et sinueux. Sur un canot pneumatique, accompagné de secouristes professionnels, nous avons manœuvré entre des rochers, surmonté des rapides et l’eau nous a couverts de la tête. Les paysages défilaient, comme sortis de Roerich: un petit village avec des maisons en pierre, des chevaux sur un pâturage, quelques yaks, un petit stupa blanc sur une colline, les ruines de vieux temples et aucune âme autour.
Ici, loin des villes, l’esprit du majestueux Tibet est toujours vivant, les pierres préservent l’histoire, les lacs sont des légendes et le temps s’arrête. Probablement, c’est précisément dans ces endroits que tous les voyageurs sont si attirés: il est si bon et aussi facile de s’asseoir là et de se taire au sujet de votre ...
Irina Ivanova
